[Tuto] Lancier Elfe Noir [ENoir]

Bonjour à tous !

Aujourd'hui je vous propose un petit tuto de peinture pour Lanciers Elfes Noirs. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de le faire, entre autres raisons pour enterrer le souvenir de mon tuto Guerriers Fantômes miteux et non achevé.
Bien sûr il s'agira d'une figurine peinte selon le schéma de couleur de mon armée, mais comme toujours les techniques peuvent être adaptées à d'autres couleurs.

Si je devais noter le résultat, je dirai que la fig est à un bon 6/10 : un "tabletop" de qualité un peu supérieure à la moyenne. Il faut dire que c'est du Lancier, et que ça ferait vraiment mal de passer plus de temps sur ces figurines alors que d'autres sont bien plus jolies et méritent clairement un travail plus approfondi dans le reste de l'armée. Comment différencier votre super-dynaste-de-la-mort s'il est aussi zouli que votre plus basique lancier ? Humm ?

Aller ! Sans plus tarder :



Dans tout le tuto, on utilisera presque exclusivement l'Aplat de peinture en 3 (4) couches, et de rares Brossages à Sec et Lavis.


Avant de commencer, on va d'abord vérifier l'état du matos. Les peintures ont peut-être un peu séché dans leurs pots, alors il faut remettre une ou deux (ou plus!) goutte(s) d'eau dans chaque pot pour ne pas avoir de peinture trop pâteuse. Aucune exception, pas même pour les peintures qui ne recouvrent déjà pas grand chose (rouges, jaunes, etc...). Ensuite, avez-vous tout le reste du matos ? Pour suivre ce tuto à la lettre (c'est-à-dire avec les mêmes couleurs) vous aurez besoin de :

Peintures :
-Encre GW Badab Black pour terminer les Aciers
-Peinture Foundation GW Adeptus Battlegrey pour la peau.
- Chaos Black, Skull White, Regal Blue, Noir et Blanc pour tout faire, le Bleu pour assombrir facilement les noirs en toute fin de figurine.
-Scorched Brown, Bestial Brown, Bleached Bone pour les cuirs et divers.
-Scab Red, Red Gore, Blood Red Pour les tissus, même si Dark Flesh en remplacement du Scab doit passer.
-Boltgun Metal, Chainmail, Mithril Silver pour les aciers.
-Tin Bitz et Shining Gold pour les dorures.


Je connais mal les gammes de Foundations, et je me dis qu'il doit exister un Rouge sombre qui doit pouvoir se substituer au Scab Red.

-Un Pinceau pointu. Peut importe la taille du pinceau, c'est le pointu qui compte. J'affirme même que le pinceau doit être relativement gros pour être efficace, puisqu'on a souvent besoin d'un réservoir de peinture important pour bien travailler. Sur une fig comme celle là il n'y aura pas grande différence, mais ceux qui ont déjà fait un fondu savent de quoi je parle...

-Un Pinceau mort. Quand je dis mort, je veux dire qu'on se moque qu'il parte dans tous les sens, qu'il n'ait plus que la moitié de ses poils, et qu'il ne faut pas avoir de scrupules pour l'éclater encore plus. Ce sera pour faire les travaux de masse qui endommagent beaucoup les pinceaux, comme le travail du socle par exemple. Gardez un pinceau de coté pour faire ça, en somme.


-Au moins deux récipients d'eau claire et froide pour rincer vos pinceau au fur et à mesure. Pourquoi deux ? Un pour les peintures métalliques, et un autre pour les peintures non-métallique. Si on travaillait avec des couleurs claires, on aurait aussi besoin d'un pot spécial, et encore d'un autre pour diluer ses lavis/fondus... N'hésitez pas à changer souvent votre eau. Dites vous que si vous ne voyez plus à travers un verre de votre eau de rinçage, c'est que vous pouvez déjà changer votre eau. Certains peintres seront capable de faire des Golden Deamons avec des jus plus dilués que ça. Bien sûr vous pouvez attendre un peu plus du moment que vous restez dans des tons ressemblants. C'est alors votre pinceau qui en payera les frais.

- Une petite plaque de ce que vous voulez pour vous servir de palette à mélanges et pour diluer vos peintures avant application.

- Un papier absorbant de type essuie-tout domestique ou industriel, ou d'un autre genre. Chacun ses goûts. Ceci pour essuyer votre pinceau en sortie de rinçage et avant un Brossage à Sec.


Ça y est, vous êtes parés.


ON Y VA !!


0. La Sous-couche

Et oui, tout commence par là. Choix de sous-couche noire pour deux raisons : les teintes sont souvent sombres sur la figurine, mais aussi et surtout parce que la moitié du travail d'ombrage et de surlignage est déjà fait ! Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais pour mes yeux, une belle figurine est avant tout une figurine bien surlignée, où chaque élément se différentie bien et se met en valeur lorsqu'on le regarde.

Mais bref ! Sous-couche noire à la bombe pour bien faire tenir la peinture par la suite, puis re-sous-couche noire au pinceau (avec le pinceau mort) en utilisant une peinture très diluée. Objectif : poser un noir uniforme dans tous les creux de la figurine, et notamment là où la bombe n'est pas allée. Car c'est précisément sur ces zones que le noir de votre sous-couche sera visible à la fin ! Notez que je floque mes figurines au sable avant la sous-couche.



Commençons le travail par les étapes les plus salissantes, c'est à dire le socle et les aciers. On pourrait faire d'abord le travail de précision, mais ce serait dommage de tout saccager à cause d'un Brossage à Sec bien dispersant réalisé juste à coté. Vous allez comprendre.



I. Le Socle


On prend le pinceau mort pour toute cette partie.

>Partons avec une base bien foncée de Scorched Brown pour donner la teinte ombrée du sol. Utilisez un Brossage à Sec très accentué en pointillant pour (tuer votre pinceau encore plus et) bien mettre votre teinte dans les creux. Attendez que votre peinture soit BIEN SÈCHE avant de passer à la couche suivante, sous peine de mélanger vos teintes pour le plus raté des effets... C'est là tout l'avantage de faire 3 à 5 figs en parallèle : vous ne perdez pas de temps pendant le séchage.



> On continue avec une teinte intermédiaire de Bestial Brown Brossée à Sec avec un peu moins d'entrain et de peinture.

> Un nouveau Brossage à Sec légé mais avec d'avantage de peinture en Bleached Bone pour donner la teinte finale a notre sol.

> Et on termine avec un Brossage très légé et très sec de Skull White de manière disparate pour dé-uniformiser la teinte et donner la touche naturelle qui manquait.

Vous voyez, on en a mis partout. Le Brossage, c'est sale. Passez donc une couche fine de noir sur les parties à traiter dans la prochaine étape, pour commencer sur une base uniforme. On le fera après chaque partie du travail.


II. Les Aciers

Seconde partie salissante du travail. J'accorde beaucoup d'importance à mes aciers parce qu'ils sont la première chose sur laquelle le regard se porte : "Ouuuh ça Brille !". Il s'agit donc de 3 Aplats de peintures suivis d'un Lavis pour bien faire ressortir toutes les formes de l'armure. Attention : peinture métallique, on change de pot d'eau. Attention également à utiliser des peintures bien diluées. On va passer un total de 5 couches, donc si vos peintures sont pâteuses, le rendu sera dégelasse...

> On commence avec une couche bien homogène de Boltgun metal en faisant bien attention à laisser une ligne de sous-couche noire bien visible entre les plaques d'armure. C'est notre fameux Surlignage. Un simple passage à l'encre ne suffit pas pour donner ce rendu : il ne s'agit pas d'un dégradé mais bien d'une ligne noire marquée.

> En parallèle, on Brosse à Sec la cotte de maille en diagonale par rapport aux lignes de mailles avec du Boltgun metal ou directement au Chainmail selon les effets que vous souhaitez sur votre maille. Personnellement, commencer au Chainmail me convient tout à fait.


> On poursuit avec un second Aplat de peinture avec du Chainmail en repassant sur notre Boltgun Metal MAIS en laissant une zone fine de Boltgun Metal en direction des creux de l'armure. Autrement dit, éclaircissez votre armure en laissant juste une petite zone de Boltgun Visible.
Aidez vous des courbures de l'armure pour créer de nouvelles zones ombrées. Par exemple la pièce située juste sous le cou de certaines figurines (Cf photo finale) : un coup de pinceau vertical sur l'arête légère, et les pourtours au Chainmail. On vient de créer un effet qui valorise le relief de la pièce.


> De la même façon, on accentue l'éclaircissement avec du Mithril Silver en laissant une petite bande de Chainmail visible. Lorsque ce n'est pas possible (par exemple lorsque les pièces sont vraiment trop petites pour être en 3 dégradés), contentez-vous de poser une pointe de Mithril sur les pointus et les arrêtes très prononcées. Ca suffira. On peut par ailleurs donner quelques touches de Mithril Silver en Brossage très très légé sur la cotte de maille, pour la faire ressortir.


> On attend bien que tout soit sec, puis un passe un Lavis de Badab Black dilué avec de l'eau en proportion 1/1, avec quelques variations (trempage de pinceau dans l'eau pure ou l'encre pure) sur les zones voulues. Ces "nouvelles" encres GW ont ceci de magique qu'elles ont presque le même rendu lorsqu'elles sont encore en eau et lorsqu'elles sont sèches. Vous pouvez donc ajustez votre quantité d'encre en fonction du résultat espéré sans trop vous tromper.


Tadam ! Terminé ! C'était long, mais le rendu est vraiment bien. Pour obtenir mieux il aurait fallut passer beaaaaucoup plus de temps. Donc c'est très bien.



III. Les Rouges

Première partie où on n'utilise vraiment aucun Lavis et aucun Brossage, ce qui en fait la première partie "propre". Un coup de noir sur les zones de travail partout là où ça a été dégueulassé par les travaux précédants, et on continu.

Vous m'excuserez les teintes rouges faussées par le traitement numérique... Ce n'est pas bien grave, ce qui compte c'est de voir les zones peintes, la couleur importe peu.

> Passage de Scab Red en deux à trois épaisseurs, de manière à avoir quelque chose de bien uniforme. J'imagine qu'une chouche de Foundation rouge et le tour est réglé, mais je n'ai pas !! Attention a ne pas faire de pâtés en mettant trop de peinture d'un coup ou en repassant sur une zone pas bien sèche. Prenez votre mal en patience et passez des couches bien fines et en attendant bien le temps de séchage.


> Éclaircissement au Red Gore. Il se différentie mal du Scab Red, surtout qu'il n'est pas plus recouvrant... Procédez donc à nouveau par quelques passages de couches plus ou moins fines. Le but du jeu est de laisser les creux des plis en Scab, ainsi que les zones inaccessibles des manches. Laissez-vous influencer par les ombres naturelles des manches si vous hésitez sur où arreter votre éclaircissement.


> Nouvel éclaircissement. Je n'y vai pas directement au Blood Red en Aplat car il est trop différencié du Red Gore pour un éclaircissement homogène. Deux solutions : faire un mélange 1/1 ou 2/1 de Red Gore/Blood Red avant de conclure par un dernier éclaircissement avec uniquement du Blood Red, ou bien faire un Fondu très basique à base de Blood Red. C'est un tuto, on est là pour apprendre de nouveaux trucs, donc on prend l'option Fondu. Bon, il n'est pas bien compliqué, mais c'est justement un bon début si vous voulez apprendre à connaitre cette technique très utile.
Prenez un volume de Blood Red et diluez le à l'eau. Arrêtez-vous lorsque vous pensez qu'elle est trop diluée. Ca y est, vous avez votre peinture de fondu.


Essuyez votre pinceau pour ne pas poser de "goutte" de peinture mais tout en gardant un minimum de pigments dans le pinceau. Passez légèrement votre pinceau sur votre surface Rouge : un légé dépôt humide doit se tracer et sécher presque aussitôt. Il aura déposer une fine trainée de pigments de Blood Red. Recommencez l'opération par petites touches en cherchant à éclaircir vos rouges. Puisque vous laissez très peu de coloration, vous pouvez jouer sur la transparence de vos couches pour faire la transition Red Gore/Blood Red. C'est ce qu'on appelle un fondu. Une fois votre fondu basique réalisé, on passe à l'éclaircissement final.


> Et on termine par une couche de Blood Red en Aplat ( i.e. sans pincettes pour le coup) sur les parties les plus exposées. On prendra le temps de passer en bas des plis de la robe en continuant le Blood Red dans les parties sombres par un fin liseret. Un technique efficace pour cela est le Réhaut (du verbe réhausser) qui consiste à utiliser le "tranchant" (coté) du pinceau pour déposer la couleur, en le faisant glisser le long d'un relief. tartine. Ça aide à délimiter l'élément plus précisement, de la même façon que le ferait un Surlignage entre deux pièces.


On enchaine !!


IV. Les Cuirs

Les cuirs avant la peau parce que ça dégelasse la main droite de la figurine sinon... Tout simplement.

Couche de noir pour enlever les traces de peintures déposées dans les phases d'avant...

On va résoudre le problème de la même manière que précédemment : l'aplat de couleur. Aller, je vai un peu plus vite.

> Couche de Scorched Brown


> Éclaircissements en liserets fins de Bestial Brown en haut et en bas des lanières, de manière à laisser le centre en Scorched Brown. Aplat basique sur les zones plus larges (sacoches), et liserets épais sur les torsades des hampes de lances.
Un conseil pour les liserets si vous dépassez trop autour : donnez des coups de pinceaux lents et maitrisés au dessus de la zone, puis refaites le mouvement en abaissant d'un rien votre pinceau vers la zone à peindre. A un moment, vous serez en contact et la peinture se déposera juste sur les parties les plus saillantes, les plus en relief. Gagné ! c'est ce qu'on souhaite faire.


> Éclaircissement final avec du Bestial Brown/Bleached Bone en proportion 1/1, en liserets fins sur les sacoches et les torsades, ainsi qu'en liserets plus secs et disparates sur les lanières (juste de quoi laisser des traces).




V. La peau

Mon truc spécial à moi. J'aime pas la peau rose, surtout pour des méchants zelfes noirs.

Encore une fois, que de l'Aplat. Ça demande peut-être juste un peu plus de doigté puisque les zones à atteindre sont parfois petites. Mais c'est jouable !!

Je ne vous fais pas un dessin (vous avez déjà les photos ), mais je donne tout de même les teintes.
1)Adeptus Battlegrey pour la couche de base.
2)Adeptus Battlegrey/Bleached Bone en volume 1/1.
3)Adeptus Battlegrey/Bleached Bone en volume 1/2.
4)Adeptus Battlegrey/Bleached Bone en volume 1/3 avec une touche de blanc pour le final.

Voilà. Il reste encore une étape importante.


VI. Les dorures

Bah oui bien sûr, les dorures. La couche de noir d'avant-travail, et on se lance.
On aurait pu attaquer le travail de la même manière que les Aciers, c'est-à-dire avec 3 couches puis lavis. C'est juste que ça m'ennuie toujours, et donc je ne le fais pas. On est à la fin de la figurine, on a envie de finir.
Et puis c'est pas aussi facile à travailler que les Aciers (les peintures sont beaucoup moins recouvrantes ><). On laisse donc ce travail long pour nos belles figurines (CsF, personnages) et là on y va franchement et rapidement.

> Couche de base au Tin Bitz, et sans prendre soin de garder la ligne de surlignage. La couleur est très sombre, ça suffira.



> Couche en pâte de Shining Gold en petites touches pointées pour garder quelque chose d'assez homogène. C'est sur cette étape qu'on saute tout l'éclaircissement. Le but du jeu se limite à faire quelque chose d'homogène et laissant les creux des éventuelles rainures en Tin Bitz, et le tour est joué.



On passe maintenant une couche de noir sur la hampe de la lance, les chaussures et la poignée d'épée, et voilà !

Sur les figurines plus poussées, je prends le temps d'éclaircir convenablement les noirs en les tirants vers un gris bleuté. Là, c'est du lancier et ça n'en vaut sans doute pas la chandelle. Et puis la lumière baisse, les photos sont plus difficiles à prendre, je ne suis pas sûr de pouvoir bien vous les montrés.


Remarquez que le brassard gauche est très peu travaillé. La raison, c'est qu'il y aura un bouclier devant , donc on s'en moque ^^.

Il restera juste à poser quelques touffes d'herbe statiques ici et là pour agrémenter le socle !


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MAJ : Les boucliers

Suite à la demande des membres de la communauté, voici comment faire ses boucliers comme ouam(!).


Avant de commencer, voici les couleurs dont je me sers.
-Peinture Foundation GW Tausept Ochre, Bleached Bone et Skull White pour le crâne.
-Peinture Foundation GW Adeptus Battlegrey & Ghostly Grey pour les ailes.
-Scab Red, Red Gore et Blood Red pour le champ (fond) du bouclier.
-Tin Bitz & Shinning Gold pour les dorures.
-Black Chaos pour la sous-couche pinceau et retouches.

Commencez donc comme pour le Lancier par sous-coucher au pinceau l'avant et l'arrière du Bouclier. Pur ma part je ne peint pas l'arrière du bouclier, donc la sous-couche noire pinceau est obligatoire !
Contrairement au Lancier, on ne va pas commencer "par les éléments les plus salissants" : aucun travail n'est vraiment salissant sur le bouclier. On va donc commencer par les reliefs qu'on sera sûr de ne pas atteindre par la suite.


I. La Tête de Mooort !

Tous mes boucliers de lanciers sont montés avec la tête de mort ailée. Je n'ai pas choisis, c'est de la fig' d'occasion.

Je n'ai pas actuellement de meilleure technique pour les os que celle qui suit. Elle est particulièrement adaptée pour les surfaces moyennes.



>Tausept Ochre
Première couleur en deux couches fines de Tausept Ochre Foundation en laissant les creux les plus pronconcés en sous-couche apparente. Notez que si vous déposez de la peinture dans les creux, vous pouvez repasser tout de suite le creux au noir.
Un conseil : laisser le coté du relief noir. L'effet surlignage est ainsi assuré avec le champ du bouclier. Ceci est valable aussi pour les ailes !

>Tausept Ochre + Bleached Bone
Seconde couleur avec un mélange 1/3 Tausept Ochre et 2/3 Bleached Bone. La couleur obtenue est grossièrement entre les deux tons d'origine et sert de transition. Passez cette couleur sur tout le tour du crane et toutes les arrêtes saillantes en prenant soin de laisser le Tausept Ochre apparent dans les creux prononcés (sous la pommette, au dessus de l'arcade et derrière l'œil, Cf photo)

>Bleached Bone pur
Troisième teinte en Bleached Bone pur à appliqué en légèreté sur les arrêtes les plus saillantes en laissant partout apparaitre le mélange précédant. Procédez par touches verticales et sèches sur l'arrière du crâne : vous obtiendrez un aspect granuleux au rendu assez efficace pour de l'os.

>Skull White, terminé. (2 dernières images)
Dernière couche avec de toutes petites touches de blanc à placer sur les extrémités des surfaces, pour relever le tout.

Un petit coup de noir là où vous avez débordé, et on repart !


II. Les Ailes




On procède par touches légères et sans trop de peinture de l'intérieur vers l'extérieur pour former des lignes le long de la surface. A chaque mélange, on commencera nos traits un peu plus bas et on les fera moins nombreux. De la sorte, on a un dégradés formé de traits, ce qui est efficace pour peindre des ailes !

>Adeptus Battlegrey
Couche de base uniforme

>1/2 Adeptus Battlegrey + 1/2 Ghostly Grey
Premier dégradé en mélange pour une teinte moyenne.

>1/3Adeptus Battlegrey + 2/3 Ghostly Grey
Second dégradé.

>Ghoslty Grey Pur (2 images)
Dernière couche. On peut se permettre de commencer nos traits un peu plus hauts que la couche précédente (presque jusqu'en haut en fait) à condition de ne pas faire trop de traits de la sorte. On obtiendra ainsi un meilleur "effet traits".

Notez qu'on laisse les jointures des ailes non peintes. Elles sont dorées par la suite.


III. Le Champ

Je n'ai toujours pas de technique efficace pour peindre le rouge sur grandes surfaces... A quand des peintures couvrantes !!
J'effectue d'abord une couche d'avant en Scab Red puis je tente bon gré mal gré de me rapprocher de façon homogène du Blood Red...




>Scab Red
Une couche, puis deux, puis trois ... et quatre couches au final ! Une première image avec une seule couche puis le résultat après les 4 couches.
Encore une fois on voit ici l'intérêt de peindre plusieurs figurines en série : les unes sèchent pendant qu'on peint les autres.



>1/3 Red Gore + 1/3 Blood Red
Encore 4 ou 5 couches au moins à passer en couches très fines et diluées pour tenter d'avoir un résultat homogène. Laisser autant que possible de Scab Red apparent au contact du crâne et des ailes.

>Blood Red
En couches fines et diluées pour bien étaler la couleur.


IV. Les Dorures

Deux choses à faire : le pourtour du bouclier (le truc qui donne tout le style !) et les dorures des jointures d'ailes.
Faites l'un avant de commencer l'autre, ça vous facilitera la tâche en ne vous en mettant pas plein les doigts lorsque vous tournez votre bouclier pour continuer... Ne rigolez pas, j'en ai plein les doigts !

>>Les Jointures

>Tin Bitz
En couche unique, sauf si la couche d'en dessous est visible, auquel cas double couche.

>Shinning Gold
En réhaut grossier, pour bien l'en mettre que sur les arrêtes.


>> Le Pourtour



>Tin Bitz
Appliquez le en laissant glisser votre pinceau chargé le long du bord du bouclier. N'hésitez pas à faire une bonne largeur de Tin Bitz, il servira de surlignage au Shinning Gold. La difficulté ici est de faire un trait qui ne tremble pas. Entrainez vous au noir sur des boucliers pas encore peints avant de vous lancer, c'est juste une histoire de geste à prendre. Après deux ou trois boucliers tremblants, les suivants passeront bien plus vite et sans soucis.
Passez également dans un second temps une bonne épaisseur de Tin Bitz sur la tranche des boucliers et sur la partie métalique à l'arrière, avant le matelassage. Ceci renforcera votre effet lorsque la fig' sera vue de haut par l'arrière.
Dans ces deux temps, n'hésitez pas à faire une moitié de bouclier, puis de laisser sécher avant de faire la moitié suivante. De la sorte, vous éviterez tous les soucis de peinture fraiche sur les doigts et qui dégueulasse tout le reste du bouclier... Dans le même ordre d'idée, n'hésitez pas à laisser sécher avant d'attaquer l'arrière du bouclier.

>Shinig Gold
Procédez de la même manière qu'avec le Tin Bitz en prenant bien soin de ne pas en mettre sur le rouge. Mieux vaut ne pas en mettre assez que trop, car il sera très difficile de rattraper une tache dorée maintenant ! Procéder en réhauts peut être payant si votre ligne de Tin Bitz est suffisamment large.
Enfin, Shinning Gold en passage grossier sur la tranche pour terminer le tout.

Et voilà !!







Merci pour votre lecture. A bientôt pour de nouvelles aventures de peinture (Wouhouuu !! triple rime en 'ture ).


SunHunter -
Et toc ! une contribution de plus pour la communauté !!

**aplause** **aplause** **aplause**

Tres bon tuto, complet, bien documenté... Super!

La qualité est suffisante pour le jeu (les 6/10 sont tres bien jugés), ce qui aurait été interessant est de savoir le temps que la peinture t'a pris...

Bien joué en tout cas, tu as enrichi le forum d'un tres bon tuto!

Vraiment un très bon tuto ! :thumright:

Très complet et détaillé. Manquerait juste un petit supplément pour le traitement du socle (ajout de touffes d'herbes par exemple).

Sinon, il y a quelques petites fautes d'orthographe par-ci par là flagrantes. Relis-toi encore un coup. ;)

Il ne reste plus qu'a épingler cela et l'ajouter au Hall of Fame !

Cordialement,
Knur'

Quelle bonne surprise que tu nous fait là, Sunny

Knurlnien a écrit:

Il ne reste plus qu'a épingler cela et l'ajouter au Hall of Fame !

C'est un ordre, peut-être ?
:P

En tout cas ce sera fait, et tu auras même ta place sur le site.

Merci pour vos compliments !

Citation :

Sinon, il y a quelques petites fautes d'orthographe par-ci par là flagrantes. Relis-toi encore un coup.

Je vai le faire. Juré ! Edit : C'est fait chef !

Citation :

ce qui aurait été interessant est de savoir le temps que la peinture t'a pris...

Je crois m'être chronométré les les premières que j'ai faites pour un total de ~50min les trois figurines. C'est un souvenir, et le coup de pinceau était moins sûr. Je donnerai mon temps sur ma prochaine série de trois.

Citation :

Manquerait juste un petit supplément pour le traitement du socle (ajout de touffes d'herbes par exemple).

C'est vrai. Je le rajouterai avec photos. Mais rien de bien sorcier ^^.

SunHunter -

super shema qui a trop la classe et la peau blanche vampire

Bravo, voila un très bon tuto, clair et avec de bonnes photos.
Vraiment, très bon boulot.

Tien, c'est assez embêtant, mon ordi refuse de me montrer ton tuto... ** En gros, je vois juste ton choix des peintures... Quel dommage, faut vraiment que je me prenne un ordi plus performant **

Up !

J'ai déjà une semaine de retard sur le planning, mais je viens quand même vous annoncer que je prends encore du retard. Je n'ai pas réussi a avoir assez de temps avec suffisamment de lumière pour prendre des photos correctes, et il vous faudra donc attendre au moins le weekend prochain pour avoir les boucliers....

Désolé....

SunHunter -

MOUARF ! MAJ des boucliers !

Lumière exécrable tout le weekend, je me suis décidé à le faire à la lumière de la lampe. Les photos ne sont pas si minables que ça donc tout va bien.

En espérant que ça aide ceux qui l'ont demandée.

SnHunter -

Pas mal du tout ces petits boucliers ! :thumright:

Je trouve juste que tu aurais pu ajouter un léger fondu sur le rouge du bouclier pour introduire une nouvelle technique et rendre le fond moins monotone.

Citation :

Une autre technique consiste en une couche très (très) épaisse de ce mélange en monocouche, en priant que la peinture se lisse et donne un rendu homogène. Ça marche pas trop mal mais c'est du bricolage !!

Il me semble que cela n'a pas grand chose à faire dans un tuto de peinture (sinon le lecteur pourrait vite généraliser...et j'ai vu ce que cela donne sur des boucliers blanc sur sous-couche noire **).

Cordialement,
Knur'

Citation :

Citation :

Citation:
Une autre technique consiste en une couche très (très) épaisse de ce mélange en monocouche, en priant que la peinture se lisse et donne un rendu homogène. Ça marche pas trop mal mais c'est du bricolage !!

Il me semble que cela n'a pas grand chose à faire dans un tuto de peinture (sinon le lecteur pourrait vite généraliser...et j'ai vu ce que cela donne sur des boucliers blanc sur sous-couche noire sifflotte).

En effet, la proposition m'a choqué moi aussi! Enlève tout de suite cette blasphémie de la peinture sur figurine de ton tuto! :D

Pour le rouge: où est le probleme, GW a sorti un rouge de fondation! Donc ca pour la sous-couche, et ensuite assombrissement et éclaircissement... Pas besoin de tellement de couches pour que ca couvre...

Ohoh ! Mais c'est que je n'avais pas vu vos réponses mes chers !

Citation :

Je trouve juste que tu aurais pu ajouter un léger fondu sur le rouge du bouclier pour introduire une nouvelle technique et rendre le fond moins monotone.

A charge de revanche pour ce qui est e la technique, mais ces boucliers n'en ont pas besoin, je pense. Mais oui : si je dois refaire un tuto j'inclurai une vraie partie sur le fondu. Promis !

Citation :

Il me semble que cela n'a pas grand chose à faire dans un tuto de peinture (sinon le lecteur pourrait vite généraliser...et j'ai vu ce que cela donne sur des boucliers blanc sur sous-couche noire sifflotte).

Citation :

En effet, la proposition m'a choqué moi aussi! Enlève tout de suite cette blasphémie de la peinture sur figurine de ton tuto! Very Happy

En toute sincérité je pensais avoir introduit une touche d'humour dans mon texte à cet endroit. Mais en fait non...
Vous avez raison : même avec cette supposée touche d'ironie ça n'a tout de même rien à faire dans un tuto.

Citation :

Pour le rouge: où est le probleme, GW a sorti un rouge de fondation! Donc ca pour la sous-couche, et ensuite assombrissement et éclaircissement... Pas besoin de tellement de couches pour que ca couvre...

Comme je le disais en intro, je n'avais jusqu'à présent pas cette foundation. Mais quant bien même, cela ne résout qu'une partie des problème : la couvrance du Blood n'est pas meilleure que celle du Scab, de même pour le Gore et les éventuels mélanges de teintes...

Mais le problème sera pour ma part résolut dès aujourd'hui ! Et cela consistait en l'une des deux raisons qui m'ont fait revenir sur ce topic aujourd'hui.
J'ai fait acquisition du fameux roge foundation de GW (Hoooo!), mais aussi et surtout de deux nuances de rouges d'une autre gamme, des Formula P3 (qui accompagnent la gamme Horde/Warmachine pour ceux qui connaissent) qui ont une couvrance proche de celle de la foundation, pour toutes les teintes ! Je n'ai fait qu'un seul essaie mais je suis conquis. Je vous ferais quelques comparatifs lorsque j'aurai un APN sous la main.

La seconde chose qui m'a fait revenir, c'est une remarque de Knur' sur la première partie du tuto. Il se demandait combien de temps cela m'avais pris de faire tout ça.
La réponse est que pour 7 Lanciers, chrono en main, il me faut un peu plus de 5 heures, boucliers et socles inclus.

Voilà !

SunHunter -

Citation :

La seconde chose qui m'a fait revenir, c'est une remarque de Knur' sur la première partie du tuto. Il se demandait combien de temps cela m'avais pris de faire tout ça.
La réponse est que pour 7 Lanciers, chrono en main, il me faut un peu plus de 5 heures, boucliers et socles inclus.

**yeha** **yeha**
Je pense que c'est à peu près optimal pour un très bon standart tabletop: on voit que ca avance et la qualité est bonne.
(Je préfère ne pas penser au temps que j'ai mis à finir mes lanciers...)

Citation :

La seconde chose qui m'a fait revenir, c'est une remarque de Knur' sur la première partie du tuto. Il se demandait combien de temps cela m'avais pris de faire tout ça.
La réponse est que pour 7 Lanciers, chrono en main, il me faut un peu plus de 5 heures, boucliers et socles inclus.

** **
Perso je suis en train de repeindre mes archers (je vous ferais un petit topic demain si tout va bien) et j'ai plutôt mis dans les 20h pour 5 (pour un rendu à peine meilleur me semble-t-il et encore...) !

Cordialement,
Knur' (qui a encore du boulot)

Citation :

Perso je suis en train de repeindre mes archers (je vous ferais un petit topic demain si tout va bien) et j'ai plutôt mis dans les 20h pour 5 (pour un rendu à peine meilleur me semble-t-il et encore...) !

Rien de bien sorcier pourtant ! Il n'y a que 3 aplats successifs sur la fig, à quelques exceptions tout de même : socle, crâne du bouclier, éclaircissement du visage, et du lavis sur l'armure. Mais rien qui ne prenne du temps !
Je crois que là où tu dois """perdre""" du temps, c'est lorsque tu fais de gros drapés, chose qui n'existe pas sur ces Lanciers. Si tu es lent ailleurs, c'est que tu pousses la chose au delà de ta technique.

Citation :

Je pense que c'est à peu près optimal pour un très bon standart tabletop: on voit que ca avance et la qualité est bonne.

Exactement ! A mon sens le meilleur compromis pour celui qui a du temps, mais pas trop.


SunHunter -

Merci bien pour ce superbe tuto :)

Le tuto en question date de 2009 cela fait juste 3 ans je ne sais pas jusque ou tu est aller dans les méandres du forum mais la necromancie et puni alors fait attention au grand dieu K'nur ( mode Artha on )!

Ah tiens j'avais pas fait gaff
J'était dans la salle à archives du forum quand j'ai trouvé une trappe secrète, je m'y suis engouffré et sous une tonne de poussière
j'ai découvert ce grimoire tuto

Bouchon a écrit:

J'était dans la salle à archives du forum quand j'ai trouvé une trappe secrète, je m'y suis engouffré et sous une tonne de poussière
j'ai découvert ce grimoire tuto

Alors le mieux est encore de traîner par ici.

Mais pour revenir sur ce que t'a dit Anlarias, l'article 12 de la Charte du forum (que tu as accepté en t'inscrivant) interdit la nécromancie. Surtout pour ce type de message non constructif...

Knur'